Uleiul de motor potrivit este cel care respectă norma producătorului mașinii, trecută în cartea tehnică, și care poartă pe etichetă aceeași vâscozitate și aceleași specificații. Prețul bidonului sau marca contează mult mai puțin decât codurile de pe el. Un ulei ales greșit nu strică motorul peste noapte, dar îl uzează mai repede, mărește consumul și poate înfunda treptat filtrul de particule.
Mulți șoferi aleg uleiul după sfatul vânzătorului sau după ce au turnat data trecută. Merge până în ziua în care o mașină nouă are cerințe diferite. Merită să înveți o dată cum se citește o etichetă, pentru că regulile sunt aceleași la aproape orice motor.
Ce înseamnă cifrele de pe bidon, de exemplu 5W-30?
Prima cifră, urmată de litera W (de la „winter”, adică iarnă), arată cât de fluid rămâne uleiul la frig. Cu cât numărul e mai mic, cu atât uleiul ajunge mai repede la lagăre și la came după pornirea de dimineață, iar acolo se produce cea mai mare parte a uzurii. A doua cifră descrie vâscozitatea la temperatura de lucru, în jur de 100 de grade Celsius. Un 5W-40 este deci puțin mai gros la cald decât un 5W-30.
Producătorul alege vâscozitatea după jocurile dintre piese, după debitul pompei de ulei și după consumul de carburant pe care vrea să-l atingă. De aceea un ulei mai gros nu înseamnă „protecție în plus”. La motoarele moderne, cu toleranțe foarte mici, un ulei prea vâscos circulă greu prin canale când e rece și poate face mai mult rău decât bine.
Cum citești specificațiile ACEA, API și aprobările producătorului?
Vâscozitatea singură nu e suficientă. Pe etichetă mai găsești grupuri de litere și cifre care spun pentru ce motoare a fost testat uleiul:
- ACEA A3/B4 – ulei pentru motoare pe benzină și diesel fără filtru de particule, cu solicitare mare;
- ACEA C2, C3, C5 – uleiuri cu conținut redus de cenușă, făcute pentru motoarele cu filtru de particule și cu catalizator;
- API SN sau SP – clase americane pentru motoare pe benzină, mai noi pe măsură ce litera înaintează în alfabet;
- aprobările producătorului, de exemplu VW 504 00, VW 507 00 sau MB 229.51 – cele mai importante dacă mașina le cere.
Regula este simplă: dacă în cartea tehnică apare o aprobare a producătorului, uleiul trebuie să o poarte pe etichetă. Dacă apar doar clase ACEA sau API, alegi aceeași clasă sau una echivalentă. Un ulei cu conținut obișnuit de cenușă turnat într-un motor diesel cu filtru de particule îl colmatează în timp, iar un filtru nou costă mult mai mult decât diferența de preț dintre două bidoane.
Ce ulei de motor alegi: mineral, semisintetic sau sintetic?
Uleiul de bază din care se face produsul final influențează rezistența la căldură, la oxidare și la frig. Diferențele se văd cel mai bine într-un tabel:
| Tip | Cum se obține | Unde se potrivește | Observație |
|---|---|---|---|
| Mineral | Rafinare din țiței | Motoare vechi, fără cerințe speciale | Se degradează mai repede la temperaturi mari |
| Semisintetic | Amestec de bază minerală și sintetică | Motoare mai vechi sau cu rulaj mare | Compromis între preț și durabilitate |
| Sintetic | Obținut prin procese chimice controlate | Majoritatea motoarelor moderne, turbo, cu injecție directă | Rezistă mai bine la căldură și la frig, interval de schimb mai lung |
Majoritatea motoarelor construite în ultimii ani cer uleiuri sintetice, fiindcă temperaturile din zona turbinei și a pistoanelor sunt ridicate. La o mașină veche, cu mulți kilometri și cu mici scurgeri, nu trece brusc pe un ulei foarte fluid: rămâi la vâscozitatea recomandată și urmărești nivelul.
Cât de des schimbi uleiul și filtrul?
Intervalul din carte depinde de motor și de ulei. Poate fi de 10.000, 15.000 sau chiar mai mulți kilometri, mereu însoțit de o limită în timp, de obicei un an sau doi. Limita de timp contează, pentru că uleiul se degradează și când mașina stă. Dacă faci mai ales drumuri scurte prin oraș, cu motorul care abia apucă să se încălzească, ori circuli prin praf sau tractezi o remorcă, intervalul real trebuie scurtat față de maximul din carte.
Filtrul de ulei se schimbă la fiecare schimb de ulei. Un filtru vechi lasă în motor ulei murdar, iar economia de câțiva lei se plătește repede. Odată cu uleiul, orice atelier poate arunca o privire și pe filtrul de aer. Dacă încă nu ai un loc de încredere, alegerea unui atelier bun merită făcută înaintea primului schimb.
Cum verifici corect nivelul de ulei?
- Parchează pe o suprafață plană și oprește motorul.
- Așteaptă câteva minute, ca uleiul să se scurgă în baie.
- Scoate joja, șterge-o cu o cârpă curată și introdu-o complet.
- Scoate-o din nou și citește nivelul: trebuie să fie între reperele de minim și de maxim.
Nu completa peste maxim: surplusul face spumă și poate forța garniturile. Culoarea închisă nu spune mult, fiindcă uleiul din motoarele diesel se înnegrește după câteva sute de kilometri. Mai grăitoare sunt mirosul de combustibil și aspectul lăptos, care arată că lichidul de răcire a intrat în ulei și că motorul are nevoie urgentă de atelier. Obiceiul de a verifica jojă o dată pe lună intră firesc în controlul lunar făcut în fața mașinii.
Ce greșeli apar cel mai des la schimbul de ulei?
- Se alege uleiul după preț sau după o recomandare generală, fără a deschide cartea tehnică.
- Se amestecă uleiuri cu specificații diferite fără nevoie reală.
- Se sare peste schimbul filtrului, deși uleiul e nou.
- Se trece cu vederea consumul: un motor sănătos poate consuma puțin ulei între schimburi, dar dacă completezi des câte un litru, cauza trebuie căutată.
- Se păstrează intervalul „de pe vremuri” la un motor care lucrează în condiții mai grele.
Uleiul uzat nu se aruncă la gunoi și nu se toarnă pe jos. Se predă la un punct de colectare sau la atelierul care îl schimbă.
Întrebări frecvente
Pot amesteca două uleiuri diferite?
Ca soluție de avarie, da, dacă au aceeași vâscozitate și specificații apropiate, mai bine decât să rămâi fără ulei. Pe termen lung, amestecul pierde o parte din calitățile fiecărui produs, deci schimbi complet la prima ocazie.
Ce se întâmplă dacă pun un ulei mai gros decât cel recomandat?
Motorul pornește mai greu la frig, pompa lucrează mai mult, iar consumul crește. La unele motoare moderne uleiul prea gros ajunge târziu la piese și le uzează mai mult.
Pot schimba uleiul singur acasă?
Se poate, dacă ai spațiu, scule și un recipient pentru uleiul uzat. Trebuie să știi cantitatea exactă, cuplul de strângere al buloanelor și unde predai uleiul vechi.
